Как снимать макро и крупный план

Советы для начинающих «макрушников». Часть 1 Макрофотография и крупноплановая съемка были популярны во все времена. Еще бы, ведь это не что иное, как уникальная возможность увидеть на снимке то, что пропускаешь в обыденной жизни – игру света на утренней росе или удивительную фактуру, казалось бы, обычных вещей, которыми пользуешься изо дня в день. Съемка в стиле макро позволяет взглянуть в глаза пауку либо понаблюдать, как бабочка лакомится нектаром. Увлекшись ею, можно погрузиться в тот невидимый нам микромир, как в новую вселенную. И даже нет надобности тратиться на дорогостоящие путешествия, таская с собой по планете тяжеловесную технику. Этот микромир прямо тут – под ногами, над головой, на расстоянии вытянутой руки. Благодаря макросъемке раскрываются детали, которые не видны невооруженным глазом, формируется новый взгляд на привычные вещи. Хотите попробовать себя в этом жанре фотографии? Тогда дерзайте, подкрепившись нашими советами. Именно для вас, для любителей и энтузиастов, и готовилась эта статья. Мы расскажем вам о том, что нужно для получения классных макро- и крупноплановых фотографий, раскроем самые сокровенные секреты профессиональных «макрушников» и тех, кто себя таковыми позиционирует. Они-то неохотно ими делятся, ну а нам не жалко это сделать. Классика жанра: что такое макро и что такое крупный план Врага нужно знать в лицо, а предмет – в теории. Посему перед тем, как приступить к практике, стоит разобраться в терминологии, как бы сухо и неинтересно ни звучало наше предложение. Чтобы понять основные принципы жанра, придется пойти на это. Стоит уяснить для себя, что границы определения макросъемки размыты. Сегодня в профессиональных кругах принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1. Другими словами, величина изображенного на матрице объекта равняется его реальным размерам. Когда объект на матрице в десять раз меньше реального, то есть от масштаба 1:10, это уже крупный план. Когда он в десять раз больше реального, после 10:1 – уже микрофотография. Проще говоря, макрокадр – тот, на котором объект изображен в размерах от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на равной величине кадра площади. Главный технический секрет макрушников-профи – формула «короткая выдержка + ручная фокусировка + закрытая диафрагма = успех». А недостаток света можно компенсировать вспышкой. В любительской фотографии (именно любительской) используют более широкое понятие макросъемки, подразумевая под макро все то, что на оттиске имеет размеры больше, нежели в жизни (для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3). Еще одно определение макрофотографии как жанра связано с разрешающей способностью кадра, соизмеримой с разрешающей способностью человеческого глаза (при стопроцентном зрении). Так, если на фото объект или находящиеся рядом с ним детали видны или увеличены, а в жизни их нельзя хорошенько рассмотреть невооруженным глазом, это макро. Конечно, можно и поспорить о возможностях этого самого невооруженного глаза, однако точной грани все равно не существует.     Таким образом, согласно этому определению, снятые в реальный размер цветок с насекомым – еще не макро. И не имеет значения, с какого расстояние их фотографировали – сантиметрового или метрового. Но если увеличить снимок и детализация, например, насекомого увеличится, она будет таковой, что можно будет разглядеть то, что невидимо обычному глазу, то это уже макро. Причем макро, даже если земное создание занимает незначительную часть кадра и не имеет размера 1:1 на матрице. Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника» В идеале любителям, которые стремятся стать профи в своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может. Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой. Важно, что качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме. Современные макрообъективы, в зависимости от фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности: 60 mm. Используются для макро чаще других. Это фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования: съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И короткофокусные модели дают им фору в цене.   90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже. 150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали. Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например, Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив. Чтобы не попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника». Но что делать, если у вас нет зеркального фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой фотографии. Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей, традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для «макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, все же нужно. И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к нему можно дополнительно докупить не только макрообъективы. Они – дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные из них: – реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере; – соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы; – механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes), устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается; – макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров. Также желающим испытать в деле все, что возможно, можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но и стоит он немало. Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту. Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие осветители уступают вспышкам в мощности.   А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив, разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите режим М и сделайте пробный снимок. Да, кстати, важно при этом, чтобы диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок». Такая хитрость, в зависимости от типа оптики, позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого эксперимента. При съемке макро цифровым компактом также можно применить один приемчик. Когда необходимо сделать макроснимок крупнее, воспользуйтесь лупой большой кратности. Приставьте ее к объективу своего компакта, и вы сможете заглянуть в глаза даже самому пугливому насекомому. Кстати, для этой цели также можно подыскать подходящую линзу от старенького объектива с пленочного фотоаппарата. Держать камеру в руках или воспользоваться штативом? Ответ неоднозначный. Все зависит от того, что именно вы снимаете и как оперативно вам нужно это сделать. В том случае если избранный вами объект малоподвижен или вовсе не двигается, стоит применять штатив. При этом шансы получить четкие и правильно сфокусированные кадры увеличиваются в разы. Кроме того, штатив (или монопод на крайний случай) нужен для «шпионажа» за макрофотомоделью. Навели резкость и медитируйте, ожидая ее появления в кадре. Когда модель появится перед объективом, вы будете готовы запечатлеть ее во всей красе. Хорошим решением будет включить серийную съемку. Так можно даже поймать насекомое в полете. А вот для запечатления активно прыгающих и бегающих созданий лучше не использовать штатив: вы будете не такими маневренными, как они того требуют. В следующей части статьи вы узнаете о том, как и что снимать в жанре макро и крупным планом, получите конкретные рекомендации и идеи для простых экспериментов. Кроме того, мы поведаем вам о типичных ошибках начинающих «макрушников», чтобы вы, не набивая собственных шишек, уверенно двигались к вершине мастерства. И там, на вершине, полно таких замечательных работ настоящих профи: Фотографии, представленные в статье, сделаны на зеркальные фотокамеры: Canon EOS 350D, объектив SIGMA 70-300 мм f/4-f/5,6 II MACRO SUPER; Nikon D3100 18-105VR Kit; Nikon D3100, объектив Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor; Nikon D60 KIT AF-S DX 18-135.

Советы для начинающих «макрушников». Часть 2 В первой части статьи, после короткого экскурса в терминологию, мы рассказали вам об оборудовании, которое может понадобиться как для любительской съемки в жанре макро и крупного плана, так и для профессиональной. Пришло время перейти к практике. Что снимать в жанре макро и крупным планом Да что угодно! Это могут быть и растения, и насекомые, и животные, и человек. А если вы увидите что-то особенное в предметах обихода и просто в окружающих вас вещах, вообще прекрасно.   Для этого стоит не воспринимать мир целиком, а обращать внимание на части целого. Получится, тогда ваша уникальная способность фотовидения в макро будет расти даже не в арифметической, а геометрической прогрессии. И хоть прелесть макрофотографии заключается в ее абстрактности, то есть вы можете вырвать из окружения главный объект, но далеко не всегда у него будет первостепенная ценность изображения. Так, интересно смотрятся в кадре распределение света/тени, фактура и так далее. Как снимать. Техника съемки Возможно, вы не знали, но абсолютное большинство профессиональных макроснимков, тех, что мы ставим как обои на рабочий стол, сделаны в студиях с искусственным, то есть специально поставленным освещением. Ну а нам придется научиться получать классные кадры, так сказать, в полевых условиях. Тем интереснее! Для этого желательно действовать не наобум, а четко понимать, что результат будет зависеть от тандема таких понятий, как диафрагма, выдержка и светочувствительность. Выдержка должна быть минимально возможной, причем не только при съемке с рук. Почему? Да потому что смазывание и шевеленку может вызвать малейшее дуновение ветерка, микродвижение того же насекомого, на которого вы нацелились. А при маленькой зоне резкости и миллиметр сдвига критичен. И штатив даже не спасет. Что касается диафрагмы, то при съемке крупных и очень крупных планов инстинктивно хочется зажать ее, да посильнее, дабы получить больше глубину резкости. Но вот беда: из-за недостатка света возникают дифракции, которые не заметить на снимках с множеством мелких деталей невозможно. Вы все правильно поняли. Макросъемка требовательна к освещению. Именно поэтому лучше снимать в погожий солнечный денек, а не когда пасмурно. Идеальное время для фотосета – утреннее и вечернее. Выручит и вспышка, или даже вспышки. Используя их, можно фотографировать при зажатой диафрагме на более коротких выдержках. В итоге вы получите приятное затемнение заднего фона и насыщенные цвета. Отлично, если в вашей камере есть такой режим, как высокоскоростная синхронизация вспышки. Он даст свободу в выборе выдержки. Попробуйте также при съемке со штативом использовать в качестве отражателей света кусок белого картона. Рассеивателем света может быть даже обычная салфетка. При экспериментах с глубиной резкости учтите, что главный объект в кадре, как правило, должен быть в фокусе, тогда как фон размыт. Советы бывалых «макрушников» 1. Терпение и еще раз терпение. Чтобы получить классный кадр, придется изрядно постараться. Так что не ждите быстрых результатов, особенно если вы новичок в макроискусстве. А когда, увидав снимок, закружится от восторга голова, знайте: вот он – идеальный кадр. 2. Не снимайте макро в авторежиме – ну том, что обозначается в технике цветком. Он в этом случае будет больше обузой, нежели подспорьем. Если фотографируете в статике, выбирайте режим приоритета диафрагмы (AV). В нем варьируется диафрагма, а выдержка подбирается автоматом. Начинающим «макрушникам» это поможет контролировать ГРИП. 3. Следите за работой автоматики, обращая внимание при просмотре на экране снятого изображения на его гистограмму. Вносите поправки экспозиции колесиком экспокоррекции. 4. В сложных условиях съемки оптимален мануальный режим (M). 5. Если не успеваете установить параметры вручную, то, снимая «на автомате», применяйте точечный замер, и объект съемки всегда будет проэкспонирован правильно. 6. При съемке со штатива используйте ручной автофокус. Встроенный автофокус для макро не годится. Он не способен уследить за перемещениями камеры, «зацепиться» за нужный крохотный участок объекта, в частности при съемке с малой глубиной резкости. 7. Навести резкость при съемке с рук можно и с помощью следящего автофокуса. Добавьте к нему серийную съемку, и процент бракованных кадров существенно уменьшится. 8. Обращайте внимание на композицию кадра. Так, например, перегруженный деталями задний план отвлекает от главного объекта. Он делает снимок неопрятным, что ли, а вас – дилетантом. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте поменять ракурс съемки. Никто не запрещает вам и самим создать фон. Можно, как вариант, создать такую себе съемочную площадку для букашки, добавить в кадр нужные растения, закрепив их держателем, а затем заманить насекомое на оборудованное по последнему слову природомоды местечко. 9. По возможности фотографируйте в необработанном формате RAW, если он поддерживается вашей техникой. Это позволит вам точно откорректировать баланс белого, экспозицию после съемки. 10. Чтобы не «ловить зайцев» при съемке против солнца, пользуйтесь блендой. Кстати, многие макрообъективы ею комплектуются, и спасибо за такую предусмотрительность их производителям. 11. Не забывайте о защите техники. Делая макро, особенно фотографируя на очень коротких расстояниях, применяйте защитные светофильтры. Они позволят обезопасить оптику от «атаки» тех же насекомых-объектов съемки: от химически активных веществ, которыми они вынуждены защищаться от вашего любопытства. Какие эксперименты под силу начинающим «макрушникам» 1. Снимок с красивым боке. Получается после полного открытия диафрагмы или при большой выдержке. 2. Съемка на просвет, в контровом свете. Попробуйте ранним утром поснимать растения на просвет. Такие кадры смотрятся очень художественно. Просветленная оптика легко справиться с экспозицией. Однако чтобы «зажечь» фото, добавить ему объема, нужна подсветка. 3. Черно-белый снимок. Хорош, если нужно подчеркнуть узор, рисунок, фактуру. Кроме того, имеет смысл поиграть с разными цветовыми гаммами. 4. Съемка росы. Ее можно создать и самому, обрызгав растения из распылителя. Этот незатейливый механизм мы и применили, чтобы сделать этот снимок: Типичные ошибки новичков и резюме Набивая свои «шишки», становишься профи. Так в любом деле. Среди самых распространенных ошибок начинающих «макрушников» отметим: – потерю энтузиазма после пяти минут съемок или первых неудач (технически макросъемка и крупноплановая съемка – сложный процесс); – съемку в ветреную и пасмурную погоду; – непринятие во внимание слишком пестрого фона, когда сам объект съемки теряется; – использование исключительно автофокуса; – неправильные настройки диафрагмы и выдержки; – игнорирование композиции и тех законов, выполнение которых делает снимок сбалансированным. Откройте глаза, запаситесь терпением, включите фантазию и практикуйте, покоряя макрофотографическое пространство. А мы в свою очередь желаем вам таких результатов, от созерцания которых побегут мурашки по коже. Кстати, а запечатлеть их слабо? В заключение для вдохновения идеи для ваших будущих впечатляющих макрокадров от бывалых «макрушников»: Фотографии, представленные в статье, сделаны на зеркальные фотокамеры: Canon EOS 350D, объектив SIGMA 70-300 мм f/4-f/5,6 II MACRO SUPER; Nikon D3100 18-105VR Kit; Nikon D3100, объектив Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor; Nikon D60 KIT AF-S DX 18-135.

источник blog.allo.ua