Как правильно сделать погреб

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но самым лучшим местом для хранения продуктов был и остается погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: отдельно стоящий (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

• Отдельно стоящий

Такой погреб проще как в конструктивном плане, так и с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0х1,2х1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи – вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, необходимо обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см.чертеж ниже) и полностью наземным (постройка возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

• Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда выстраивается подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку он не требует дополнительных затрат в финансовом и временном плане (помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория). Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Самый большой минус – необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия для нормального функционирования погреба 

• Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе довольно просто – в подвалах, контактирующих с наружными стенами дома, всегда пониженная температура.
• Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк в погреб обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
• Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой в помещении должен быть чистый воздух, в противном случае в подвале постоянно будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала – «течь» от постоянно образующегося конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
• Влажность воздуха. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения продуктов и заготовок на зиму.

Устройство отдельно расположенного земляного погреба

Земляной погреб – самый простой в устройстве, однако при выборе следует учитывать не только простоту постройки, но и уровень расположения грунтовых вод, и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб – самое лучшее решение, если же подземные воды залегают на небольшой глубине, то лучше сделать наземный погреб (или хотя бы полузаглубленный).

Что нужно для постройки земляного погреба своими руками?

• Вырыть котлован под погреб (размеры принимайте сами)
• Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины – чтобы подземная влага не просачивалась через пол в погреб (толщина «замка» должна превышать 200мм)
• Устроить пол в погребе – из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки
• Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) – обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта
• Сделать гидроизоляцию стен и пола

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб – разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно выстроить из кирпича или глины – главное, закрыть наземную часть погреба грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен устраиваться с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны – это частые ошибки многих любителей-строителей.

Полузаглубленный погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), а это значит, что сокращаются сроки выполнения работ. Для основания погреба желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит гидроизоляция погреба (особенно это касается погребов, устроенных в подвале дома). Почему она так важна? Потому что подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Несмотря на то, что дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод, иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении, продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, необходимо гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: любая, даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой при нарушенной вентиляции погреба, вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

1. Битум/мастика. Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев – 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением желательно оштукатурить стены, битум нужно разогреть и наносить на стены.
2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция – жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленную поверхность (очищенную от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком – так поверхность становится более очищенной и увеличивается сцепление ее с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненную поверхность, после нанесения слоя поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
3. «Жидкая резина». Этот вид гидроизоляции считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и производят выравнивание поверхности как можно лучше. Затем поверхность грунтуют – грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба можно производить не ранее, чем через сутки.
4. Цементно-полимерная гидроизоляция. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Технология нанесения – та же, что при использовании «жидкой резины», разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После нанесения слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главной функцией является обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата, благодаря которому лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

• Важно: плохой воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию в погребе сырости и затхлого запаха, в результате чего могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, «благодаря» чему сырые овощи/фрукты усохнут. Поэтому очень важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией воздуха – это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем – через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу определенного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого количества воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение под погреб, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 – 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы можно рассчитать, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 –1м2 площади погреба, 26 – 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод – располагается на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними (трубу можно обложить минватой или стекловатой).

Приточный воздуховод – служит для притока свежего воздуха, нижний конец которого должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду, причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части стены погреба – на уровне 0,5-0,6м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для получения притока свежего воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для предотвращения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно затянуть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении дома, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года может образоваться большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно будет регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ – приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется – значит, через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод – использование дыма. Достаточно зажечь «шашку», и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым – вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно – вентиляция работает отлично!

Устройство погреба – отдельно стоящего, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении – процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения. Добросовестный подход к делу будет способствовать созданию хорошего хранилища для ваших продуктов!